Правила посадки растений Д. Калашников | Ландшафтная отрасль журнал Ландшафтная отрасль

ПРАВИЛА ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ



Дмитрий Калашников
Доцент кафедры ландшафтной архитектуры
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А.Тимирязева


Посадка для растения сравнима с выбором школы для ребенка. Именно посадка определяет развитие растения в первые несколько лет жизни, а следовательно – и всю дальнейшую судьбу растения. И для того, чтобы сделать всё, чтобы вашему зеленому питомцу было хорошо и комфортно, надо представлять, что же ему действительно необходимо.

А необходимо ему следующее.
Во-первых – свет по потребности. В подавляющем большинстве случаев эту потребность можно сформулировать как «чем больше, тем лучше». Свет любят практически все растения, но некоторые могут (могут, а не хотят!) мирится с его недостатком, это так называемые тенестойкие растения. К ним относятся деревья и кустарники второго яруса леса – черемуха, в меньшей степени – рябина, ели, тсуги, бузина, дерены, гортензии, верески и эрики, актинидия и лимонник. Эти товарищи согласны жить в полутени, под пологом нечасто высаженных высоких деревьев, предпочтительно с ажурной кроной, например, сосен. Есть и исключения, привыкшие к рассеянному отраженному свету – тенелюбы, сформировавшиеся под лесным пологом, но их очень немного – ландыш, копытень, папоротники, мхи.

Вторая по значимости для растения среда обитания – почва. Собственно она и составит основной предмет нашего обсуждения. В почве растение должно надёжно закрепиться, получать из неё воду и растворенные в ней элементы минерального питания, по порам в почве к корням должен проникать воздух, обеспечивающий правильный обмен веществ в этих важнейших для растения органах. Кроме того (о чём часто забывают) почва должна обеспечивать хорошее развитие полезных растению микроорганизмов: как для грибов симбионтов, добывающих для древесных растений дополнительную воду и питание, так и для почвенных бактерий, разлагающих органическое вещество до доступных и необходимых растению веществ.

Важным фактором, влияющим как на размещение растений, так и на их приживаемость является ветер. Некоторые растения, например, розы, его категорически не приемлют. Как правило, не любят ветер и все тенелюбы. Нормально относятся к ветрам злаки и лесные деревья с глубокой корневой системой – дубы, сосны, берёзы. Но это по жизни, а во время приживания на новом месте его дружно не любят все, поскольку, раскачивая растение, он приводит к обрыву молодых хрупких корней. Именно поэтому деревья, как наиболее подверженные его воздействию, при посадке необходимо ставить на опоры.

Последний важный фактор, который, кстати, крайне редко принимается во внимание – соседи. Растениям их окружение совсем не безразлично. Наша цель – подобрать такое растительное сообщество, члены которого хотя бы не сильно мешали друг другу жить. Проще всего это сделать за счёт больших расстояний между ними, но чаще всего у нас таких возможностей нет. Тема растительного сообщества очень большая и серьёзная, и дай Бог, мы её когда-нибудь обсудим поподробнее.


Прежде чем говорить о посадке, давайте поговорим о том, какой посадочный материал надо покупать.

Во-первых, обратите внимание, как организован полив на торговой площадке. Если он доверен товарищу из Средней Азии со шлангом, то есть вероятность, что растения в какойто период могут оказаться пересушенными, а значит – в сосудах образуются воздушные пробки, которые очень непросто устранить. Прежде всего, это касается хвойных кустарников. Они могут выглядеть вполне прилично, а по сути – уже не жизнеспособны.

Во-вторых, при выборе между открытыми корнями и растениями в контейнере стоит отдать предпочтение последним. Однозначен такой выбор для любителей. Профи могут позволить себе работать с открытыми корнями, но это требует повышенного внимания к растениям и их поливу и некоторых дополнительных мероприятий по их подготовке к посадке. Растение надо вынуть из контейнера и внимательно изучить его корни. Они должны быть светлыми, слегка упругими, холодными и хорошо оплетать корневой ком. Если вам не разрешают извлечь растение из контейнера, значит, скорее всего, оно только что туда посажено, и, по сути, не отличается от саженца с открытыми корнями.

Проведите ладонью по стволу и основным ветвям – они должны быть ощутимо прохладными, что свидетельствует о нормальной работе проводящих систем, а значит и растения в целом. Ну и, естественно, обратите внимание на состояние коры. Травм, ран, трещин на коре быть не должно.
При покупке чего-нибудь крупномерного и дорогого следует обратить внимание на количество пересадок, которое обычно обозначается как Nxv, то есть если N=4, то дерево пересаживали 4 раза. Чем больше пересадок претерпело дерево или кустарник, тем у него более плотный корневой ком, больше вероятность успешной пересадки. Вот только у высоких деревьев при этом ограничена способность формирования стержневых якорных корней, отвечающих за ветровую устойчивость, нужно иметь это в виду.

Немаловажен вопрос о времени приобретения саженцев. С конца зимы начинается настоящий ажиотаж на рынке саженцев. Этим активно пользуются продавцы, предлагая страждущим садоводам-любителям импортные и свои, подогнанные в теплицах, саженцы на многочисленных мартовских садовых выставках. Регулярно приходится что-то придумывать, отвечая на вопросы знакомых – а что делать с таким вот купленным саженцем, куда его девать до времени посадки? Ответ таков: у нас в Подмосковье местные саженцы стоит приобретать после майских праздников и не раньше. Раньше их наши местные питомники просто не в состоянии выкопать, а ведь ещё нужно довести товар до торговых точек… Покупая саженцы в апреле, вы заведомо покупаете либо саженцы, выкопанные осенью и перезимовавшие в хранилище, либо южный посадочный материал. Если поставщик надёжный, проверенный, а виды и сорта соответствуют нашей зоне – то ничего страшного в этом нет. Вот только возникает вопрос о сохранении их до посадки. Саженцы с открытыми корнями весной приобретаем только со спящими почками! Осенью строго определенных рекомендаций нет, но если нет возможности высадить саженцы до Покрова (14 октября), то лучше (но не обязательно!) отложить их приобретение до весны.

Оптимальный срок начала посадки зависит от температуры почвы. Сажать растение в холодную почву (ниже 5°) – значит подвергать его риску повреждения и загнивания корневой системы, особенно это касается растений с уже готовыми к распусканию почками.

Хорошо сажать при температуре почвы выше 10° – тогда растение сразу же активно приступает к освоению своего посадочного места. Соответственно, на южных склонах и на легких почвах такое время наступает на неделькудругую раньше остальных. Искренний совет профессионалам – пользуйтесь почвенными термометрами! За неимением специального почвенного термометра можно использовать и обычный. Заверните его в фольгу и закопайте на глубине примерно 20 см. Через полчаса будете иметь достоверную объективную информацию.

Дорогие крупномерные саженцы, особенно импортные с почвенным комом, высаживайте пораньше, как только привезёте их на участок, а почву для них стоит отдельно прогреть проливкой горячей водой. Это связано с тем, что весной они к нам приходят с уже готовыми к распусканию почками и, если дожидаться пока прогреется наша почва, то высаживать их придётся с полностью развернувшимися листьями, а это совсем плохо.

Ну а теперь непосредственно о посадке. Сначала определимся с тем, какая у нас почва, каков тип водного питания, как глубоко находятся грунтовые воды, есть ли глеевый горизонт, какова его мощность и на какой глубине он залегает. Всё это непосредственно влияет на посадку. Давайте начнем с ограничений. Самое серьезное из них – глей. Это очень плотная синевато-серая глина с характерным гнилостным запашком. Он обнаруживается в котловинах, под водоёмами, то есть в тех условиях, когда отсутствует возможность проникновения воздуха в грунт. В результате такой гипоксии железо, которое присутствует в любой почве, остается в недоокисленном состоянии, что делает глей токсичным для корней растений. Наверное, можете вспомнить неоднократно виденную картинку – болото, поросшее березками, которые вдруг, как по команде, засохли – это как раз от того, что их корни вошли в глей.

А посему, самый правильный вывод, который должен быть сделан, если на глубине менее метра от поверхности имеется мощный глеевый горизонт, заключается в том, что такой участок не пригоден для посадок деревьев, но вполне пригоден для устройства водного сада. И если уж очень хочется посадить пару-тройку деревьев, то для этого придётся насыпать высокие холмы, что нынче красиво называется – геопластика… Глей, конечно можно победить, но для этого потребуются знания, время и деньги. Но, об этом как-нибудь в другой раз… Обильные росы на участке свидетельствуют о капиллярном типе водного питания и высоком уровне стояния грунтовых вод. На всякий случай стоит проверить наличие глея, если есть – см. выше, нет – значит, повезло. Чего точно не придётся делать на таких участках, так это поливать растения, ну разве только при посадке. Посадки деревьев и кустарников в этом случае тоже предпочтительнее делать на насыпях, но не более 0,5-1,0 м. Деревья для них подбираем с поверхностной корневой системой. В экстремальных случаях, когда прослеживаются признаки заболачивания, может понадобиться дренаж посадочного места, в частности – пластовой. Он необходим для прерывания капиллярной каймы и подъёма по капиллярам воды на поверхность почвы. Делается это за счёт насыпки слоев гравия (можно использовать и щебень) и песка. Пара слоев того и другого толщиной по 7-10 см каждый обеспечат должное прерывание капилляров, исключающее замокание, но оставляющее возможность самообеспечения растений водой. Посадки в таком случае проводим следующим образом: убираем дерн, насыпаем слой песка, на него – слой гравия, затем – примерно 20 см плодородного грунта. Вносим медленно растворимые минеральные удобрения в соответствии с рекомендациями изготовителя, перемешиваем с грунтом. Расставляем растения по подготовленной поверхности и засыпаем их плодородным грунтом по уровень корней. Поливаем и после просадки грунта добавляем грунт. Повторяем эту процедуру несколько раз до окончательного уплотнения грунта у растений. Никаких ям в этом случае копать не надо!


При посадке на тяжелых почвах при уровне грунтовых вод выше 1,5 м от уровня почвы, то же неплохо приподнимать растения над общим уровнем почвы, чтобы обеспечить их корням лучший воздушный режим. Подъём посадочного места, а его высота определяется по уровню корневой шейки будущего дерева, может не превышать 0,5 м. В этом случае не стоит копать глубоких посадочных ям, глубже 0,5 м, которые превращаются в «стакан с водой». Форму посадочной ямы в этом случае лучше сделать в виде звезды с 4-ми лучами, расходящимися от центральной круглой части. Длина лучей около 1 м, а располагать их лучше по направлению основных ветров, что придаст дереву дополнительную устойчивость. Центральная часть ямы и лучи заполнить облегченным плодородным грунтом с добавлением медленно растворимых минеральных удобрений. Если есть хоть малейшая возможность – не заменяйте грунт в яме полностью. На дно можно опустить собственный верхний слой, перемешав его с опилками и доломитной мукой (на 100 л опилок 1-1,5 кг доломитки), можно также добавить перлит и раскисленный верховой торф. Соотношение почва/опилки должно быть в пределах 2/1 – 1/1. Верхнюю половину посадочного места заполняем смесью верхнего слоя почвы (3 части) и торфо-песчаной смеси (1 часть). Как следует проливаем и даём постоять, чем больше, тем лучше. Это необходимо для стимуляции развития «правильной» микрофлоры.




На тяжелых почвах при сравнительно низком уровне стояния грунтовых вод (более 2 м от поверхности) сажать можно как по описанной выше технологии, так и в за глублённые посадочные ямы. Вот только для начала надо решить принципиальный вопрос о необходимости дренажа такой ямы. Очень может быть, что необходимости в нём нет никакой, а наоборот, его устройство неизбежно приведёт к пересушиванию посадочного места. Чтобы объективно оценить необходимость в дренаже, залейте выкопанную яму водой. Если на следующее утро воды в яме не окажется, то скорее всего в дренаже необходимости нет, но, на всякий случай, налейте ещё треть объема и проверьте в конце дня. Если воды нет или имеет место быть маленькая лужица – не делайте дренаж, если воды много, то без него не обойтись. Особенно необходим дренаж для деревьев, высаженных на газоне с обильным автоматическим поливом.

Дренаж посадочного места в этом случае должен активно отводить воду, а не просто присутствовать в виде гравийной насыпи. Посадочная яма выкапывается на 20-30 см ниже высоты посадочного кома или 0,5-1,0 м глубиной, таким образом, чтобы один из краёв ямы был на 3-5 см ниже другого. По пониженному краю, примерно по трети окружности посадочной ямы, укладывается отрезок дренажной трубы, которая в свою очередь подключается к транзитной трубе, уложенной в траншее с уклоном не менее 1,5%. По транзитной трубе дренажный сток попадает в водосборник и удаляется с участка.




При невозможности устроить линейный дренаж посадочных мест по указанной схеме, при наличии под водоупорным глинистым слоем неоводнённых песков, можно устроить вертикальный дренаж со сбросом дренажного стока в нижележащий песчаный горизонт. При этом, для минимализации работ и расходов, целесообразно выкапывать посадочные места для деревьев и кустарников как единый котлован с уклоном дна 0,5% к скважине диаметром 0,2 0,3 м, проходящей до песка. Изнутри скважину выстилают полиэфирным геотекстилем и заполняют гранитным щебнем крупных фракций. Одна такая скважина способна дренировать от 50 до 100 кв. м посадочного котлована.

На тяжелых и средних грунтах полезно вставить в посадочные ямы отрезки труб ПНД, которые обычно остаются при устройстве поливочной системы. Нарезаем трубу на куски по 1,5-2 м, в половине отрезка сверлим отверстия примерно каждые 10 см и закапываем при заполнении ямы грунтом перфорированным концом вниз, размещая трубу по спирали. Сверху оставляем 5-7 см трубы. На посадочную яму для дерева достаточно 3-4 отрезков труб, для кустарника – 1-2. По этим трубам мы можем адресно доставить к молодым корням воду и питательные вещества, что особенно важно при приживании растений на новом месте.

При посадке на песках и супесях стоит прямо противоположная задача – не отвести воду из посадочной ямы, а сохранить её в ней. По этой причине строение посадочного места должно отличаться. Посадочные ямы копаем на глубину 60-70 см, но большого диаметра – по 2-3 м для дерева и по 1,2-1,5 м для кустарника. На дно ямы набрасываем слой глины примерно 10-12 см, как следует проливаем его и уплотняем. Вместо глины можно использовать сапропель, но при этом глубина посадочной ямы не должна быть глубже 60 см. Дальше вносим небольшой слой чего-нибудь плодородного и перемешиваем это с медленно действующими удобрениями, по 150 г на дерево и по 70 г на кустарник. Потом насыпаем плодородный грунт с горкой в расчёте на дальнейшее оседание.

Отдельная история – посадка на склоне. При уклоне более 7% растения начинают испытывать дефицит воды из-за активного гравитационного оттока. Чем больше уклон, тем больше дефицит. Положение в ещё большей степени усугубляется южной ориентацией склона, что резко увеличивает приход тепла, а, значит, и испарение воды с поверхности. По этой причине на склоновых участках для задержки воды целесообразно использовать такую полезную вещь, как гидрогель. Будучи абсолютно безопасным для нас, это вещество способно удерживать примерно 200 объемов воды от своего исходного объема. Вода при этом не тратится на испарение и не просачивается по склону, но остается доступной для растений. Следует иметь в виду, что в этом случае совершенно необходимы периодические обильные поливы для поддержания нормальной увлажненности геля. Вопрос дозы геля, кратности поливов и поливных норм решается индивидуально для каждого участка.

При подборе плодородного грунта для посадочного места предпочтение стоит отдать местному дерновому слою или верхнему плодородному слою, снятому с полей. Это – основа, к которой на тяжёлых почвах мы добавляем опилки и торфо-песчаную смесь, а на легких – сапропель и торфо-земляную смесь. Перепревший навоз приветствуется во всех случаях, но в разумных количествах – не более 100 л на 1 куб. м посадочной смеси. Не стоит забывать о том, что некоторые растения – рододендроны и их родственники, гортензия, клубника предпочитают грунты с повышенной кислотностью, вследствие чего необходима добавка не раскисленного верхового торфа.

Материал купили и привезли, посадочное место подготовили. Сажаем? Ещё нет, надо подготовить саженцы. Если саженцы с открытыми корнями, то их неплохо замочить на несколько часов полностью погрузив в воду. Это поможет устранить возможные воздушные пробки в сосудах. Для саженцев из контейнеров, непосредственно перед посадкой, стоит провести подрезку корней для активации их роста. Для этого сделайте с помощью острого ножа вертикальный надрез корневого кома на глубину 2-4 см, повторите это через каждые 15 см окружности кома. При весенней посадке высоких деревьев, их обрезку стоит произвести пока они ещё не высажены, чтобы потом не мучиться с лестницами и высоторезами, удалив примерно каждую четвёртую ветку.

Сажаем всегда с учётом того, что наша посадка неизбежно втянется и просядет, поэтому высота посадки должна быть всегда выше уровня почвы примерно на 15% высоты корневого кома. Технически посадка выглядит так. В посадочном месте разгребаем небольшую ямку и заливаем туда воду. Размешиваем её с почвой, добиваясь увеличения размеров ямки в соответствии с размером корневой системы нашего саженца. В эту грязевую ямку вставляем наш саженец, уплотняем вокруг него почву и обильно проливаем. Через пару часов поправляем его положение до нужного нам, фиксируем к опорам и подсыпаем плодородный грунт, формируя красивую круглую клумбочку с валиком внутренним диаметром чуть больше, чем наша корневая система. Снова поливаем. Через несколько дней проводим ревизию на предмет устойчивости на опорах, натяжения креплений и оголения корней. Устраняем отмеченные недостатки.



Немного об опорах. И деревья, и крупные кустарники при посадке необходимо фиксировать к посадочным опорам, как бы нам не хотелось этого избежать. Молодые деревья до 4 м высоты можно фиксировать к трем высоким вертикальным столбам-опорам, высотой около 1,21,5 м, забитым на 70-80 см в грунт на расстоянии 0,8-1,5 м от ствола. Снизу и сверху эти столбики неплохо связать горизонтальными рейками, что придаст им дополнительную устойчивость. Ствол дерева обматывается рогожей в двух местах – на 30-40 см от поверхности и по уровню верха опор. Если сажаем осенью, то следует также забинтовать рогожей весь ствол. На рогожные обмотки, охватывая стол, прикрепляем по три резиновых петли из старых автомобильных камер и с помощью двойной крепкой веревки фиксируем их столбикам опорам. Натяжение регулируем с помощью закрутки двойной веревки. Что-то похожее, но не такое монументальное, понадобится нам при посадке крупных кустарников, только будьте осторожны с натяжкой.

Совсем тоненькие деревца подвязываем в двух местах мягкой веревкой к одному колу, забитому в центр посадочной ямы.

Фиксация крупномеров в основном производится на вбитые почти до уровня грунта металлические колья из уголка, к которым дерево растягивается с помощью закручивающихся двойных проволочных растяжек. Колья забиваются на расстоянии 2-4 м от ствола дерева, на стволе, на высоте не менее 1,8 м делается толстая рогожная обвязка, на которую свободно надевается металлических хомут. Под хомут, между ним и обвязкой, вставляются обрезки веток длиной 15-20 см и диаметром 1,5-2 см. Растяжки крепятся к металлическому хомуту. Натяжение растяжек необходимо еженедельно проверять и, при необходимости, подтягивать. На проволоку обязательно повесьте сигнальную ленту!

Возможна также фиксация с помощью треугольной пирамиды из трехметровых реек, на 20-30 см вбитых в грунт и скрепленных в средней и верхней части.
Выглядит всё это неэстетично и ужасно мешает ухаживать за садом, но пока никто ничего лучшего не придумал. Правда, один интересный способ подсказал В.А.Колесник, но он пригоден только для многократно пересаженных растений с плотным корневым комом, и представляет собой протезы стержневых корней. В дно посадочной ямы вбиваются двояко заостренные металлические колья из уголка, на которые насаживается корневой ком дерева. Сам не пробовал, но считаю такой способ фиксации довольно перспективным.

Посадили, закрепили. Теперь еженедельно и обильно поливаем, примерно 1,5-2 месяца. К этому моменту становится ясно, прижилось растение или нет. Если нет – всё ясно, а если прижилось – начинаем уход и подкормки. Довольно часто случается, что вновь высаженное растение не начинает рост. Вроде – вполне живое, кора прохладная, а почки не просыпаются. Если такая задержка на две недели или даже на месяц – ничего страшного, а вот если это продолжается ещё дольше
– то придётся принять дополнительные меры. Причины такого поведения могут быть связаны либо с корнями, которые просто не способны дать необходимое количество воды, либо с почками, испытывающими определенный гормональный дефицит. Что можно сделать в таком случае? Во-первых, если растение не очень большое – взять небольшую художественную кисточку и помазать почке эпином, лучше – растворённом в димексиде (продаётся в аптеках, 1 мл эпина экстра к 3 мл димексида) или даже чистым эпином. Если растение большое – опрыскайте согласно прилагаемой инструкции – это даст мощный толчок почкам. Если после такой обработки ничего не происходит – значит, дело в корнях. Их можно попробовать стимулировать проливкой крезацином или препаратом
«Рибав-экстра».

Весной в поливочный круг вносим немного, не более 2030 г растворимых комплексных удобрений, а при полном развороте листьев – проводим некорневую подкормку препаратом «Супергумисол».
Теперь остаётся выпить рюмочку за здоровье и процветание новопосаженных, и не думайте, что это не самое важное…


©  Ландшафтная отрасль 
Информационно-аналитическое издание для специалистов отрасли
www.landustry.ru | box@landustry.ru  |   +7 (495) 131-1534